|
Одежда: новый взгляд
|
|
| Баст | Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:13 | Сообщение # 1 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Вы никогда не задумывались, почему мы носим определенную одежду? Почему именно такие головные уборы, юбки, брюки… Почему такого цвета и фасона.. Можно ссылаться на моду и особенности климата, но они не объясняют многих элементов одежды. Нашла вот такой интересный взгляд на простые и понятные всем вещи.
Когда Дьявол уговорил Адама и Еву попробовать запретный плод, они обрели понятие нравственности: посмотрели друг на друга и, устыдившись наготы, сделали себе из листьев широкие пояса. Этот момент часто называют как первую попытку человека прикрыть одеждой свою наготу. На самом деле, это достаточно поздние выдумки писателей. В первобытном и античном мире люди не стыдились своего тела. Элементы же одежды, которую они носили, по большей части указывали на их родовое происхождение и предохраняли от опасностей как земного, так и потустороннего происхождения.
Даже когда одежда служила только как средство защиты от непогоды или холода, на ней обязательно рисовали охранные знаки или нашивали талисманы. Иначе говоря, одежда являлась только фоном для различных ритуальных предметов, о значении которых впоследствии забыли, и они превратились в знакомые нам брелоки, застежки, кокарды, пуговицы, запонки, пряжки и т. п. Например, наиглавнейшая часть туалета, говорившая о заслугах человека и его социальном статусе, — головной убор — превратилась в обыкновенную шапку, шляпу, кепку и т. п.
«Изгоняя первых людей из рая, — пишет московский эзотерик Олард Диксон, — Бог собственноручно сделал для них кожаные одежды, чтобы в этом облачении они продолжили тяжелую жизнь на земле. Масоны, например, считают, что этот драматический эпизод из книги Бытия нужно понимать не прямо, а иносказательно, как помещение бестелесной человеческой души в бренную земную оболочку (одежду). При такой интерпретации текста все встает на свои места, и одежда, как облачение физического тела, действительно становится магическим предметом, защищающим человека в наиболее уязвимых местах от нежелательного воздействия на его энергетику злых сил нашего и потустороннего мира.
Например, головной убор был когда-то видимым символом ауры и указывал на материальное и духовное совершенство владельца. Чем пышней и богаче выглядел он, тем большим уважением пользовался человек. Право на ношение такого убранства необходимо было заслужить. Например, головные уборы из орлиных перьев, распространенные среди североамериканских индейцев, формировались годами. Каждое новое перо — очередная победа, очередная заслуга перед собратьями. А если к кончику пера привязывалась еще и красная нить, значит, обстоятельства его получения были столь трудны, что граничили со смертью».
Верхняя часть головного убора во многих древних религиях была связана с мистическим духовным центром. В Индии он называется чакрой познания высших планов мироздания — сахасрарой. Нередко даже строение головного убора прямым образом указывало на эту важную точку — они делались в виде конусообразного колпака или украшались шпилем. А особый орнамент соединял сахасрару с основанием убора, где находился еще один важнейший центр — третий глаз, или чакра аджна. Эту точку часто украшали драгоценными камнями и символами власти. На «шапках» фараонов аджна была отмечена изображениями коршуна и змеи — верховных знаков власти Верхнего и Нижнего Египта. В наши дни этот обычай сохранился у военных, чьи фуражки, пилотки и даже каски украшены государственными гербами или кокардами. Но смысл такой традиции давно позабыт.
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:16 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Появление пуговиц связано с третьей важной точкой человеческого тела, находящейся на шее в районе щитовидной железы. Этот центр (или чакра) называется вишудха.
Духовный центр человека — сердце (чакра анахата) — с глубокой древности отмечался различными знаками. Чаще всего — прозрачными сверкающими камнями, демонстрировавшими чистоту помыслов и поступков. В Древнем Риме и Греции носили специальную застежку-фибулу, скреплявшую концы плаща. Следующая важнейшая точка организма, отвечающая за распределение энергетических потоков, называется чакрой манипурой. Она расположена в области солнечного сплетения. Это место всегда использовалось для размещения магических символов. Древние считали, что в этом месте амулеты и талисманы способны максимально проявить свою охранную силу. Рыцари Средневековья прикрывали эту чакру стальными доспехами, на которых чеканили или рисовали родовые гербы, которые хранили всю силу предков.
Солнечное сплетение энергетически связано со следующей, одной из семи основных чакр, свадхистаной, находящейся в районе пупка. Она выполняет важную роль центра, связующего наш организм с внешними источниками энергии. Сами понимаете, перекрыть доступ энергии или навести на нее порчу, — то самое, на что в первую очередь пойдет враг. Опытным путем люди установили, что защитить ее можно с помощью металлической или каменной пластины. Именно так появилась пряжка — большая пуговица, украшенная мистическими фигурами. Впоследствии изначальная роль ее позабылась, и пряжка превратилась в обычную застежку для пояса.
Седьмая, самая нижняя чакра (муладхара), расположенная в области копчика, обозначалась в одежде обычно украшениями, свешивающимися с пояса. Они и поныне в моде у первобытных племен Африки, Австралии, Южной Америки и т. п. Они стали прототипом современных юбок, которые первоначально носили и мужчины, и женщины. И которые продолжают носить, например, шотландцы. Муладхара, согласно восточным учениям, — энергетическое хранилище жизненной энергии (ки, ци, кундалини), которая, поднимаясь вверх, снабжает человека физической и духовной энергией.
А как появились браслеты? О. Диксон объясняет это следующим образом. Человеческая голова — символ духа, руки и ноги — наполнены мощью четырех природных стихий — земли, воды, воздуха, огня. Но все эти силы просто так не даются нам в руки, их нужно заставить работать. И делалось это именно с помощью покрытых магическими знаками браслетов. Шаманы и колдуны древности были увешаны ими с головы до ног. Позднее их стали заменять кожаными поножами и поручами, превратившимися в части доспехов, перевязями, на которые наносили все главные символы. Они со временем стали также использоваться для ношения оружия. В эпоху античности и средневековья браслеты стали частью перчаток и сапог. Браслеты заменили орнаменты на этих привычных нам аксессуарах.
Именно потому, что они имели магический смысл, и появился обычай снимать перчатку перед приветствием. Этот жест должен был показать, что у человека нет дурных намерений, что он не прибегает в настоящий момент к силе духов. С ходом времени мистическое назначение браслетов забылось, и магические символы, наносимые на них, превратились в обычный орнамент. Символы, защищавшие солнечное сплетение и украшавшие браслеты, мы видим сегодня на верхней одежде — они имеют чисто декоративное значение.
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:18 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Тайна причудливой моды «На закате средневековья в Европе любили пышные театральные зрелища и роскошную необычную одежду, — пишет эзотерик Евгений Гольцман. — Историки костюма говорят, что ценилось в первую очередь то, что было верхом непрактичности и чудачества. Никто не думал об удобстве. Казалось, главной целью человека было удивить сограждан. На самом деле все обстояло отнюдь не так: просто, «забыв» в советские времена о магии, мы утратили представление об истинном смысле этих чудачеств. А оно было. Знатные рыцари носили башмаки с носками длиной в полметра. Простые граждане старались им подражать, но это приводило лишь к тому, что обувь знати удлинялась еще больше… В первой половине XIV столетия вошли в моду платья странного фасона: спереди они имели нормальный вид, а сзади волочились по земле вслед за своими обладательницами… Постепенно шлейфы увеличивались и, наконец, достигли таких размеров, что их приходилось поддерживать пажам. Сначала эти чудные неудобные наряды надевали только на торжества при дворе, но в XV века в Германии шлейфы стали принадлежностью и повседневного платья».
Как объяснить такую странную манеру одеваться?Мы считаем одежду защитой от перепадов температуры и непогоды, а также средством регулирования межполовых отношений. Но прежде она была призвана также оберегать человека от недобрых взглядов и нечистой силы. Об этом говорилось выше, можно добавить, что и сама ткань служила непреодолимой преградой для духов зла, так как ее изготавливали на прялках и ткацких станках, покрытых магическими знаками.
Сегодня бубенчики на костюме можно увидеть только у клоунов. А в средние века это было нормой для мужского костюма. Ведь колокольчики считались надежной защитой от порчи. По той же причине был изобретен и гульфик, пристегивавшийся к штанам спереди между ног мешочек для половых органов: ведь именно их во все времена и у всех народов в первую очередь оберегали от сглаза и всякого колдовства. Его позднее заменили пуговицами, тоже выполнявшими охранную функцию, а ныне — молнией.
И шлейфы, и загнутые носки башмаков, и бантики, и прочие причудливые побрякушки, которыми мужчины и женщины украшали свои костюмы, имели вполне определенное назначение: они отвлекали на себя недобрые взгляды и тем самым избавляли своих хозяев от порчи. Так, Оноре де Бальзак появлялся на людях в монашеской рясе, композитор Гайдн, перед тем как приступить к сочинению музыки, облачался в придворный костюм, писатель Габриэль д’Аннунцио ходил в старинном кавалерийском мундире, композитор Рихард Вагнер носил красную бархатную куртку и берет. Внешне это выглядело как чудачество, а скрытый смысл переодеваний заключался в стремлении переключить внимание недобрых людей с человека на его наряд.
Платье из мяса. Леди Гага
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:20 | Сообщение # 4 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| 
При французском королевском дворе средством защиты от порчи и колдовства стали парики, введенные «в оборот» Людовиком XIV. Именно этим, а не какой-то капризной модой, объясняется традиция и зимой, и летом париться в негигиеничном парике. Конечно, это не было большим новшеством. Парики носили еще в Древнем Египте и Месопотамии. При Людовике XIV парики, особенно женские, быстро превратились в сложнейшие архитектурные сооружения из шиньонов, лент, пучков перьев. Украшенные фруктами, статуэтками и даже миниатюрными ветряными мельницами, они, может, и спасали от порчи, но для своих владелиц стали сущим наказанием. Они были тяжелыми, неудобными: ни на балу спокойно не поболтаешь, ни к собеседнику близко не подойдешь. Были проблемы и у мужчин. Модную тогда треуголку носить поверх парика было крайне затруднительно, поэтому выход нашли в том, чтобы не надевать ее, а носить под мышкой. А чтобы и там она не мешала, ее сделали плоской. Вот такую эволюцию претерпел треугольник — символ женских половых органов, — с незапамятных времен считавшийся средством защиты от сглаза.
Рога различных животных — быка, буйвола, барана, антилопы, оленя, серны, козла — с древних времен использовались как защитное средство от порчи и колдовства. Амулетами, по законам симпатии, служили и изображения рогов. В древние времена и в средневековье двурогие шлемы и другие «рогатые» мужские головные уборы носили в Европе воины, священники и правители. Вспомните историю: во многих странах Востока Александра Македонского и сейчас из-за его рогатого шлема называют Искандер Зулькарнай или Александр Двурогий.
У знатных женщин был в моде высокий головной убор — эннен с «рожками» — валиками из волос по бокам головы. Венецианские дожи надевали поверх чепца вышитую золотом шапочку с рогом. У восточных славян тоже был широко распространен двурогий головной убор. Русские женщины из южных земель носили так называемую кичку, рога на которой иногда возвышались больше чем на 20 сантиметров. Их кончики часто связывали лентами и шнурками с украшениями и амулетами. В северных же русских землях были популярны кокошники — головные уборы с гребнем и двумя маленькими рожками.
По материалам сайта http://www.occulte.ru/
Сколько смысла))) Теперь будешь подбирать одежду исходя из символики и защитных свойств.. А почему бы и нет?
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:49 | Сообщение # 5 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| В замке Ленгберг в австрийском Тироле археологи обнаружили бюстгальтеры XV века. Об этом сообщается на сайте Университета Инсбрука (Австрия).
Четыре предмета дамского гардероба эпохи позднего Средневековья были найдены в ходе реставрации замка еще в 2008 году. Теперь экспертиза установила, что белье было сшито в период между 1440 и 1485 годами. Хотя до сих пор считалось, что бюстгальтеры в виде, приближенном к современному, появились только около 100 лет назад.“Вначале мы сами в это не верили и считали невозможным тот факт, что такие вещи носили уже в Средневековье”, – сказала археолог Беатрис Нутц.
Бюстгальтеры вместе с другими предметами одежды и обуви были завернуты в одеяло и лежали в замке столетиями. Всего в одеяле было найдено около 2700 фрагментов текстиля, в том числе, мужские панталоны XV века.Как сообщает сайт университета, четыре бюстгальтера очень похожи на те, что носят современные женщины. “Два сильно поврежденных экземпляра, вероятно, являются комбинацией из бюстгальтера и короткой рубашки. Оба заканчиваются прямо под грудью, а над чашечками у них – дополнительные оборки, которые закрывают декольте, а также маленькие рукава. У третьего бюстгальтера две широкие лямки, задняя часть не сохранилась. Эта деталь туалета тоже сильно декорирована. Четвертый бюстгальтер является комбинацией из лифчика и корсажа и больше всего похож на современное белье”, – сказала Нутц.
По словам археолога, в средневековых текстах авторы высказываются об этих частях женского туалета довольно неопределенно, называя их то “карманами для груди”, то “рубашками с мешками”. Также встречаются упоминания о повязках для груди, нужных, чтобы “бинтовать большую грудь”.“За исключением удлиненного бюстгальтера, размер которого довольно маленький, остальные три – очень большого размера, что подходит к определениям во многих источниках”, – добавила Нутц.
До настоящего времени изобретателем бюстгальтера считалась, в том числе, Эрмини Кадоль, запатентовавшая эту деталь гардероба во Франции в 1889 году. В США бюстгальтер запатентовала Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 году.
Но ведь есть исторические факты об этом предмете гардероба- значительно более древние! Еще в древнем Египте женщины знатного происхождения использовали широкие ленты ткани, которыми стягивалась грудь, – своеобразный прообраз современного бюстгальтера. В древней Греции такие полоски, именуемые страфионами, производились как из ткани, так и из кожи. Кстати, использовались они не только для поддержки, но и для визуального уменьшения форм, так как в моде были небольшие размеры. В Риме же тех времен появился первый прообраз современного раздельного купальника – полоски применялись также и для погружения в воду.В XIV веке в Китае также использовались аналоги современного бюстгальтера. Этот тип одежды, содержащий ремни и чашечки, носили знатные особы.
В Европе же с XIV до XIX века предпочтение отдавалось корсету, поэтому дамы любого возраста и телосложения вынуждены были носить эту крайне неудобную деталь туалета. В некоторых странах, например, в Испании, более всего ценилась фигура без женственных округлостей, так что с юного возраста девушки пытались помешать росту бюста. Во Франции Екатерина Медичи и вовсе пыталась законодательно ввести при дворе использование металлического корсета.
В конце XIX века стали появляться первые модели одежды, походящей на современный бюстгальтер. Во многом этому способствовали немецкие врачи, чья школа приобрела в то время особую популярность. Они жестко выступили против корсетов, объявив их вредными для здоровья женщины. Их поддержали суфражистки, считавшие этот элемент не просто неудобным, а сковывающим и ставящим представительницу прекрасного пола в зависимость.
В 1889 году француженка Эрмини Кадоль, владелица ателье, создает практически современный бюстгальтер. По легенде, одна из ее клиенток – аристократка, всерьез увлекающаяся теннисом, пожаловалась на то, что в корсете заниматься спортом совершенно невозможно. Решив помочь спортсменке-любительнице, Кадоль существенно упростила конструкцию, отрезав от корсета верх и прикрепив к чашечкам, для поддержки, две сатиновые ленты. По другой версии, швея просто усовершенствовала верх корсета, назвав его «le Bien-Etre». В любом случае, изделие моментально получило огромную популярность.
В 1899 году немка Кристина Хардт изобрела «женскую фуфайку на лямках с укреплёнными чашечками для груди».Затем, в 1903 году, врач Парижской медицинской академии Гош Саро представила вариант корсета, разрезанного напополам. Нижняя часть стала поясом, а верхняя бюстгальтером.В 1912 году производитель корсетов, немец Зигмунд Линдауэр, создал первый нательный бюстгальтер, получивший название Hautana.
В 1914 году 19-летняя американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент (1115674) на использование «бюстгальтера без спины» (backless brassiere). Несмотря на изначально удачную идею и попытки девушки наладить продажу через крупные магазины, ее затея провалилась. Тем не менее, невзирая на неудачу, компания Warners Brothers Corset Company, из штата Коннектикут, рискнула выкупить патент за 1500 долларов (чуть более 20 тысяч долларов в пересчете на современные деньги). За следующие 30 лет производство этого вида белья принесло компании более 30 миллионов долларов.
Дополнительным стимулом роста популярности бюстгальтеров стала Первая Мировая война, когда правительство США вынуждено было обратиться к женской части населения с просьбой перестать покупать корсеты, поскольку для их производства использовались металлы, очень ценные в военное время. К тому же женщинам, выполнявшим мужскую работу в период войны, было невероятно тяжело в стесняющих движения корсетах. Благодаря распространению бюстгальтеров и отказу дам от корсетов, удалось сэкономить несколько тонн металла.  Производство бюстгальтеров поначалу не предполагало размерного ряда. Все изделия была стандартны. Обладательницам пышных форм приходилось выходить из положения с помощью дополнительных вставок и удлинения лямок.
В 1922 году эмигрантка из России, Ида Розенталь, работавшая швеей в небольшом ателье Энид Фрокс в Нью-Йорке, вместе с мужем и хозяйкой заведения пришла к выводу, что однотипное производство не может отвечать всем запросам женской части населения. Вложив в разработки 4500 долларов, они создали компанию «Дамская форма» (Maidenform), выпускающую модели бюстгальтеров, подходивших для всех возрастов. Модели Maidenform помогали гораздо лучше поддерживать грудь. Компанией разрабатывались модели для пышных дам, также она была первой маркой, выпустившей модель для кормящих матерей. Эти нововведения совпали с медицинской кампанией, призывавшей женщин кормить детей грудью и использовать для этого удобное нижнее белье. Молодые женщины приняли эту новинку «на ура» и с тех пор популярность этого вида одежды уже не падала.
В 1932 году компания S.H. Camp and Company начала писать размер изделия на ярлычке, а также обозначила размеры буквами алфавита. Постепенно так же стали поступать и другие компании.В 1935 году Maidenform стала вшивать в чашечки мягкие вставки, для придания дополнительного объема.В 30-е годы производство бюстгальтеров было развернуто весьма широко, в связи с огромным спросом и постоянным улучшением характеристик изделия. С целью улучшения сервиса производители организовывали курсы для продавщиц и консультантов магазинов. Именно в этот период появились такие производители, как Triumph, Gossard, Spirella, Spencer, Twilfit и Symington. Тогда же, в 30-х годах термин, которым называли этот предмет женского нижнего белья, «brasserie» сократился до современного «bra». До этого же времени еще существовали самодельные бюстгальтеры, чаще всего напоминавшие древние ленты.
В 40-е годы, в период Второй Мировой войны, реклама добавила еще одну функцию бюстгальтеру – защитную. Постепенно этот предмет становится не только данью удобству, но и обязательным элементом дресс-кода. К примеру, корпорация Lockheed, связанная с производством самолетов, официально требовала от своих сотрудниц ношения бюстгальтера, объясняя это «анатомическим удобством, хорошим вкусом и боевым духом». Популярный в то время образ «девушки из соседнего двора» предполагал использование бюстгальтера со слегка заостренными чашечками. В 1942 году была запатентована застежка на спине, с крючками и петельками в несколько рядов. Таким образом бюстгальтер теперь регулировался по ширине.Тем не менее, во время войны производителям бюстгальтеров пришлось выживать, производя дополнительно палатки и парашюты.
А начиналось всё с древнего Египта.. 
Бюстгальтер изготовленный в 1880 году. Находится в Музее науки в Лондоне.
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Суббота, 05.01.2013, 13:54 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Многие современные женщины самой большой драгоценностью своего гардероба считают прекрасные туфельки. Может, это из сказки про Золушку.. Может, просто веяния моды))) Но и в средние века туфельки- это и красота, и особое искусство ходить. Представляю вам фотографии европейских туфелек 15-16 веков. ЭТО носили...
Туфельки из коллекций музеев Флоренции, Германии, Бостона..
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Суббота, 05.01.2013, 13:55 | Сообщение # 7 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| 
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Суббота, 05.01.2013, 13:56 | Сообщение # 8 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| 
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Суббота, 05.01.2013, 13:58 | Сообщение # 9 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| 
В этом есть изящество и грациозность..Так и представляю осторожную походку средневековых дам, которые ступали плавно, боясь оступиться..и упасть в объятия кавалеров))) Так что вряд ли боясь)) Мода, мода...
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22:07 | Сообщение # 10 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Вот это новость)) 21 век на дворе!
Жительницам Парижа официально разрешили появляться в общественных местах в брюках. Запрет, который был введен в 1799 году, отменен по решению министра по правам женщин Наджат Валло-Белькасем.Ранее запрет неоднократно пытались отменить, но власти откладывали решение по этому вопросу, ссылаясь на то, что в настоящее время не стоит уделять внимание «правовой археологии».
Закон о внешнем виде гласил, что женщины могут носить брюки только со специального разрешения. Кроме того, появляться в «мужской одежде» на людях можно было и в исключительных случаях - например, на велосипеде или верхом на лошади. Закон пережил несколько редакций, но до последнего времени так и не был отменен.Согласно нормативному акту, полиция Парижа могла задержать женщину в брюках, но на практике закон давно не применялся. Тем не менее, правозащитники и борцы за равные права женщин и мужчин регулярно пытались добиться отмены закона.
Просто курьезная ситуация)))
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Пятница, 22.03.2013, 17:22 | Сообщение # 11 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Хорошо сохранившуюся шерстяную тунику возрастом около 1.7 тыс. лет обнаружили археологи на высоте 2 тыс. м над уровнем моря на юге Норвегии, сообщает Reuters. Одежду удалось найти благодаря таянию ледника. По словам исследователей, ее носил человек ростом около 176 см.По словам исследователей, обнаружение туники свидетельствует о том, что ледник в IV в. н.э. не был маленьким. Если бы не ледник, подобная одежда в других условиях истлела бы за несколько недель. Тунику использовали долгое время. Об этом говорят несколько заплаток. В качестве материала для туники была использована шерсть ягненка.
Мне она показалась очень маленькой для взрослого человека..Наверное, шерсть все таки дала усадку...И почему-то эта шерсть напоминает мешковину... 
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
|
| Баст | Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:34 | Сообщение # 13 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
|     
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:35 | Сообщение # 14 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
|     
Всё-всё-всё..Мозг окончательно отказывается это принимать))
Зато было весело!
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
| Баст | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 10:52 | Сообщение # 15 |
|
Группа: Император
Сообщений: 3487
Награды: 10
Статус: Offline
| Всегда восхищалась средневековыми украшениями...А они,оказывается, вовсе и не украшения.. 
Франция, законодательница мод, в конце XVII – начале XVIII века подарила всему миру моду на огромные прически и парики.Женская прическа в 18 веке отличалась пышными и необычными формами, замысловатыми конструкциями и часто держалась только за счет специальных каркасов. Волосы начесывались на подушечку, дополнялись шиньонами и могли достигать метра в высоту. Для украшения подобных произведений парикмахерского искусства использовались также ленты, перья, драгоценные камни, жемчужные нити и все, что под руку попадалось. Для прочности прически смазывались салом, а на ночь эти конструкции покрывались металлической сеткой, служившей защитой от грызунов. Но от насекомых никакие сетки не спасали. Вши, заводившие в таких уютных для них гнездах, в то время считались нормой.
До XVIII века регулярно стирать было не принято, да и описанные выше прически не соответствовали санитарным нормам, в результате просвещенная Европа кишела блохами. Чтобы избавиться от этой напасти, французы придумали блохоловку – драгоценную брошку-ловушку, внутри которой находилась капля крови и капля меда. Считалось, что блоха сама должна была залезать в ловушку, чувствуя запахи, прилипать там, однако не все блохи были настолько любопытны. Среди версальских кавалеров было модно носить в ловушке блоху, пойманную на теле дамы сердца.
Держали блоху в миниатюрной, часто прекрасной ювелирной работы шкатулке-клетке, висящей на цепочке на шее, и блоха каждый божий день сосала кровь «счастливого» владельца. Этим безумно своеобразным сувениром оригинал старался обратить на себя внимание окружающих и только с ним был вхож в сомнительные компании. А когда блоха издыхала, убитый горем кавалер отправлялся на ловлю нового сувенира.
Для скрепления волос в причудливые прически дамы использовали бараний жир, что способствовало размножению блох. Блохоловки обычно изготавливались из слоновой кости, часто снабжались кольцом для того, чтобы подвешивать их под одеждой. Длина блохоловки составляет несколько сантиметров. В Китае перед сном в кровать помещали подогретые трубочки из бамбука или слоновой кости. Клопы и другие паразитирующие насекомые заползали внутрь, привлечённые теплом, трубочку с паразитами затем бросали в ведро с кипящей водой. Внутрь закручивающихся блохоловок в качестве приманки для насекомых клали небольшой кусочек ткани, пропитанный мёдом, кровью, смолой или душистыми веществами. Заползшее внутрь насекомое прилипало к приманке. Такие блохоловки носили под одеждой, париками, накладными волосами или в декольте. Ни одна приличная женщина не появлялась в обществе без изящной коробочки- блохоловки.
Для борьбы с блохами использовался также блошиный мех, который вошёл в моду в позднее Средневековье. Известно, что блохи любят тонкошерстный мех, поэтому дворяне часто использовали в одежде мех горностая, соболя, лесного хорька или куницы для приманки на него блох. Меховые блохоловки упоминаются в описи имущества Карла Смелого за 1467 год. Самые ценные экземпляры блошиного меха в форме чучел животных с позолоченными головами и лапками носили поверх одежды. Так, например, герцогиня Феррарская получила в подарок от своего мужа соболя с золотой головой, украшенного 12 рубинами, 2 алмазами, 3 изумрудами и 4 жемчужинами. Известно более 30 изображений женщин того времени с такими блохоловками. Мода на так называемые «меховые колье», меховые горжетки с головами, хвостами и лапами животных появилась в XIX веке и не включала практической идеи защиты от блох.
Начиная с XVI века, куницы, хорьки, горностаи и крохотные собачки служили своим хозяйкам живыми блохоловками, защищавшими их от надоедливых насекомых. У мелкого зверя температура тела выше, чем у человека, блохи устремлялись на бедное животное, и оно в отличие от дамы ловило блох все время и зубами.
Жизнь коротка, искусство вечно.
|
| |
| |
