Андаманские острова: забытый рай

Андаманские острова — всего лишь узкая полоска суши в океане, союзная территория в составе Индии. Край земли. Девственные пляжи, белый песок, склонённые к воде пальмы, влажные тропические леса, мангровые заросли и океан, океан, океан. Бродить среди этого можно бесконечно — настоящий рай для путешественника и прибежище для неисправимых романтиков. Архипелаг включает 536 островов, но обитаемы из них только 26: на остальных нет пресной воды. Мы побывали всего на пяти, но этого оказалось достаточно, чтобы понять — лучше бы остаться здесь навсегда.

Первым был остров Хэвлок, славный своим дайвингом. Он здесь действительно один из лучших в мире. Все туристические предложения в Интернете, касающиеся Андаманских островов, собственно им и ограничиваются. Но на Хэвлоке путешественника встретят и вполне живописные наземные пейзажи: холмы, покрытые тропическими лесами, плантации мускатного ореха… На острове невероятные закаты, настоящие трагические симфонии в цвете. Для того, чтобы посмотреть на них, на пляжах собирается уйма народа, однако ощущения толпы не возникает, кажется, что людей ровно столько, сколько нужно. Но вот с жильем проблемы — оно здесь в 2–3 раза дороже, чем на континенте. Несуразный гест-хауз, похожий на курятник, обойдется в 300 рупий (190 рублей).

Смотреть на Хэвлоке особо нечего, кроме разве что дрессированных слонов, живущих на специальной ферме. А на пляже под номером семь (островитяне не утруждают себя придумыванием названий для деревень и пляжей — у каждого просто свой номер) обитает слон, который за 200 рупий может составить компанию аквалангистам. Есть даже такая книга у Стива Блума (Steve Bloom) о плавающих слонах — «Элефант!». Раджан — один из таких слонов. Ему 57 лет, и он остался не у дел после съёмок какого-то фильма в 2004-м. Сейчас его нечем кормить, поэтому хозяин ищет деньги, чтобы отправить Раджана в Триссур — жить при храме Шивы.

Однако если слонов вам мало, надо ехать на остров Росс. Это самый популярный аттракцион на Андаманах. Были времена, когда его называли Парижем Востока: здесь находилась резиденция английских колониальных властей. Но сейчас Росс поглотили джунгли. В 1941 году сначала землетрясение, а потом и высадившиеся японцы разрушили его культуру. С тех пор это территория тропического леса. Своими зданиями, опутанными древесными корнями, Росс чем-то напоминает Ангкор, хотя для полноты впечатлений надо забыть о том, что последнее строение тут возвели во второй половине XIX века.А вот остров Нил предназначен для тех, кто ищет тишины и шанти («мира», санскрит) или жаждит хипповского рая, дешёвой марихуаны и галлюциногенных грибов magic mushrooms (мэджик машрумс)… В общем — тихая идиллия на краю земли. Из местных пляжей самый популярный — Танго. Тут за 100 рупий можно поселиться в избушке на курьих ножках, стоящей среди банановых зарослей. Вечером все собираются, чтобы «дунуть», попеть и потрещать о скитаниях и глобализме. Днём хиппи бродят по пустынным пляжам, читают где-нибудь в тенёчке или крутят педали, перемещаясь с пляжа на пляж. Аренда вéлика стоит копейки, и все рулят по главной дороге через Нил с утра до вечера.

Южный Андаман — самый населённый остров. Оно и понятно: здесь находится столица архипелага — Порт-Блэр. Раскинувшийся на прибрежных холмах, этот город при всей своей чисто индийской безалаберности несёт какое-то необъяснимое очарование и отчётливый колониальный дух. Других крупных населённых пунктов поблизости нет. Но если вы спросите, куда вам поехать на пляж, любой рикша укажет на запад: «Вандур».

Вандур — это деревня в тридцати пяти километрах от Блэра. Она считается воротами в национальный парк имени Махатмы Ганди. Полоса песка, океан, раскиданные по лагуне острова, кокосовая роща и густые джунгли на заднике создают картинку с рекламного плаката и делают деревню вполне пригодной для съёмок фильма. Здесь всего три гостиницы, из которых одна очень «крутая», а вторая очень бедная, хотя и расположена в живописном месте у самой кромки океана. Третья гостиница — «Сэнчури». Она принадлежит индусу по имени Вираж. Сын богатых родителей, с континента он сбежал от диктата семьи в поисках свободы, марихуаны и шанти… Весьма колоритный персонаж. Гламурный хиппарь, путешественник и дауншифтер. Он обшарил Андаманы от и до и с удовольствием инструктирует себе подобных. Здесь он обосновался лет десять назад, подмяв под себя всю местную торговлю и туристический бизнес. «Сэнчури» представляет собой несколько продуваемых бунгало, раскиданных по склону среди зарослей, и бар: психоделическая музыка, подушки, тибетские знамёна... Внизу в ресторане огромная коллекция уникальных раковин, которые запрещены к вывозу. И вот мы сидим у Виража в баре, а он рассказывает об Андаманах: «Везёт же… на Малый… Волшебное место». Подробно объясняет куда ехать, к кому, где остановиться и что смотреть.

Через четыре часа мы уже на пристани. Курс — Малый Андаман. Паром уходит через пятнадцать минут. Билетов, как водится, нет. Бородатый кондуктор пучит глаза и кричит напирающим на него пассажирам: «Билетов нет, нет билетов, расступись!» Алексей подходит вплотную и тихо шепчет ему что-то на ухо. Бородатый шумно отмахивается: «Мы берём только по билетам!». Лёха подмигивает, выразительно жестикулирует и заглядывает кондуктору прямо в глаза: «Чтоооо? Я честный человек… Отойдите в сторону…». Глаза горят негодованием, а голос срывается. Кажется, всё… До отплытия минуты. Обдумываем варианты отступления. Тут на мостике показывается капитан. Он появляется как Судия, как Вишну, как его десятая аватара — Калки перед крушением мира! Наш Харон бросается к нему со сложенными в намасте ладонями: «Тут несколько иностранцев…». Капитан зрелищно потягивается, вяло машет рукой: «Людей возьмите, груз — не брать». Индийское кино… 50 рупий с носа и мы на борту. Через час мы уже в капитанской рубке пьём чай масала, смотрим карты и лоции, таращимся в подзорную трубу на проплывающие мимо острова и болтаем с капитаном по-русски. Пятнадцать лет назад он провёл два года в Риге, принимая советские крейсера, закупленные Индией.

Малый Андаман — это один крупный посёлок у пристани и несколько деревень в глубине острова. Посёлков, кроме Хат Бэя, два: 16-й километр и 24-й километр. В деревнях на севере и юге обитают аборигены, которых охраняют и к которым официально въезд запрещён. Индийские переселенцы здесь живут в основном за счёт плантаций мускатного ореха и пальм. Народу тысяч восемь или десять.

Остров напоминает сибирское или степное захолустье, где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. С жильём караул. Несколько, с позволения сказать, гостиниц в Хат Бэй предназначены в основном для командированных индийцев с континента. Учитывая качество, цены в них по местным меркам баснословные: 300–400 рупий за номер. Один более или менее приличный гест-хауз навевает мысли о заброшенном пионерском лагере в Подмосковье. Есть, правда, еще одна гостиница напротив ресторана. Ресторан этот единственный на весь Хат Бэй. Тут вас заморят специями, даже если несколько раз специально предупредить: «С-п-е-ц-и-й не н-а-а-а-а-д-о-о-о! в-о-о-о-б-щ-е-е!! Ни грамма!!! Пожалуйста!!!!» Чудик, которому вы это всё говорите, будет крайне вежлив и примется уверять, что еду принесут ровно через 10 минут, и всё будет «as you like» («как Вы пожелаете»). Это означает: «раньше, чем через час и не ждите».

Вся статья находится здесь. Приятных минут!